SUZUKI アルト ステアリングの交換 Vol.1
今回はアルトのステアリング交換をします。
ステアリングを交換する理由は
軽自動車でも妥協すること無く
体にあったドライビングポジションを確保する為です。
純正のステアリングでは
ペダル位置が普通車よりも近い軽自動車の場合では
足か手のどちらかを妥協する事になりますよね・・
なのでステアリングを交換したいというよりも
ステアリングを延長させる為に交換します。
という事で今回用意したブツは
HKB SPORTS（東栄産業） のステアリングボス（OT-250）で
トヨタ用のボスですがNAアルトやアルトワークスに適合します。
左：アルトF 右：アルトワークス
まずはアルトの純正のステアリングの重量を調べてみると
NAのアルトFが2096gで
アルトワークスが2243gでした。
ステアリングのフレーム自体は同じですが
ステアリングスイッチやデザインの関係で
ターボモデルのステアリングの方が若干重いようですね。
HKBのステアリングボスの重量は255gでした。
このボスはアルミ製のなんですが
大恵産業が作っているスチールボスの方が肉厚が薄く
ほんの少しだけ軽かったりするので
ボスに関して素材はあまり気にしない方が良いですね。
左：momo TEAM T-1001（28パイ） 右：momo RACE R-11（32パイ）
後はボスに取り付ける好みのステアリングを用意しておきます。
32パイ（320mm）だと何の問題もないのですが
左の28パイ（28mm）では車検に通らない可能性が高く
ディーラーのピットにも入れて貰えない事もあり
小さい径のステアリングを使いたい場合は
安物でも良いので整備の時に使う用の
32パイ以上のステアリングを用意しておく必要がありますね。
ステアリングボスさえ取り付けてあれば
ステアリング自体の交換は2分も掛からないと思います。
360～370ミリくらいだと思われるアルトの純正ステアリングと
28パイのステアリングを比べてみると
ちょうどハンドル部分1本分ほど小さくなります。
ちなみにNAアルトもアルトワークスも同じ径ですよ。
320ミリのモモレースと
280ミリのモモチームを比べてみると
ハンドル部分の1/3くらいがかぶる感じでした。
ステアリングの径を小さくするメリットは
ステアリングをもっとも下まで下ろしたとしても
太ももとステアリングまでのクリアランスが確保出来るので
主に乗降性が良くなりますし
足を曲げ気味で乗っている高身長な人でも
そこそこ快適に乗る事が出来るようになります。
あと、アルトワークスのようなレカロシートとの相性も良く
肩まわりの窮屈さが少し軽減されますし
ステアリングを回した時にドアの飛び出した部分に
ヒジを打ちにくくなるなど
狭い軽自動車との相性は抜群だと思います。
ただし・・径が300ミリ以下のステアリングでは
その感覚に慣れるまでは
ステアリングを回す時に違和感を感じるというか
回しにくい印象を受けるので
万人にお勧め出来るのはやはり320ミリあたりですね。
それではさっそく作業編ですが
エアバックを外すので
まずはバッテリーのマイナス端子を外しておきます。
外したターミナルがバッテリーの端子と接触しないように
なるべく離しておきます。
各自動車の整備書によっても違うのですが
マイナス端子を外してから
大体1分～10分くらい放置するように書かれていますね。
それではホーンスイッチ（エアバック）を外すので
ステアリングの裏にある穴に棒を真っ直ぐ突っ込んで
かるく押し込みます。
もちろん反対の左側にも穴がありますよ。
2014年あたりから生産性を高める為なのか
ネジ止めしてあるクルマはほとんど無くなりましたよ。
そして下側にも穴があるので棒を真っ直ぐに突っ込みます。
ステアリングの穴に突っ込む最適な棒は
ステアリングボスの付属品であるトルクスレンチの
長い方の後ろ側が最適でした。
ロックが外れるとゴボンっとバネ圧で
手前にホーンスイッチが出てきます。
ちなみにホーンスイッチの中身はこんな感じになっていて
棒で押す所はこの3ｶ所です。
3ｶ所のロックが外れるとエアバッグが外れます。
エアバッグの裏側を覗き
まずはホーンの平端子を外します。
エアバッグの端子は小さいマイナスドライバー等で
黄色いロックレバーを浮かせてから全体を抜き取ります。
これでエアバックが回収出来たので
家に大事に保管しておいて下さい。