SUZUKI アルト　ステアリングの交換　Vol.3

次はステアリングを延長させる為に

ボススペーサーを用意しました。

まずはもっとも軽くて価格も安い

Daikei（大恵産業） の樹脂製のスペーサー（30ミリ）を用意しました。

10mm～30mmまで選べます。

問題点としては長いボルトを使って

ステアリングからボスまで一本のボルトを通して固定するので

伸ばせば伸ばすほど剛性が落ちる傾向があり

重ねて延長させるには厳しい構造なので

使い道としては、少しだけ延長させたい場合や

最終的な微調整に使った方が良いですね。

次は50ミリ以上延長させる時に使う

金属製のボススペーサーを用意してみました。

両面にボルトが通せる穴があるので

直列に繋げる事でほぼ無限に延長できます。

アルミ製なんですが樹脂のボスと比べれば

かなり重くなりますね。

様々なメーカーから同じような物が発売されていて

どれも同じボスのように見えますが

注意すべき点は写真のボスのように

一部の穴だけにネジが切ってあるタイプのボスで

自分の持っているステアリングが

モモなのかナルディなのかで使うボルトが変わってきます。

無難なのは全ての穴にネジが切ってあるタイプですが

加工の工程が増えるので値段が多少上がると思います。

あと80mmほど延長させた場合は

ホーンのケーブルが届かなくなるので

延長させるケーブルを用意しておきます。

たぶん売ってないと思うので250型の平型端子と

配線コードを使って自作します。

それではステアリングを延長させますが

まずはホーンの配線を延長させておきます。

まずはプランAとして

30ミリの樹脂スペーサーを2つと

末端に金属のアジャストスペーサー（モモ用）を付けた

合計70ミリ延長のパターンです。

これがもっとも軽く済ませるパターンで

末端に付けたアジャストスペーサーによって

ボスのネジ穴によって微妙にズレた

ステアリングセンターを修正出来ます。

樹脂スペーサーでは2つ重ねまでが限界ですね。

ちなみに固定には75ミリのボルトを使っています。

ちなみに樹脂のスペーサーを末端に使う場合は

必ず付属の金属プレートを付けておかないと

ボルトを通してボディまで通電しないので

ホーンが鳴らなくなりますよ。

次はプランBとして

50ミリのスペーサーを2つ重ねて取り付けました。

ボルトは付属しているので

買い足さなくてもどんどん繋げていけますよ。

だったら最初から100ミリのスペーサーを

取り付けろよって話なんですが

流通用が圧倒的に50ミリの方が多いので

50ミリを2つ重ねた方が安いんですよ。

これがもっとも重い組合せですが

剛性はもっとも高いですね。

ここでも注意点としてスペーサーの金属を覆っている塗料が

電気を通さない物もあるので

その場合は粘着面も通電する導電性アルミテープを

このようにホーンの端子が接触する所から

ボルトまでを繋ぐ事でホーンを鳴るように出来ます。

端子が触れる所の塗料を少し削っても通電しますけどね・・

プランCとしては

金属のスペーサーと樹脂スペーサーの組合せで

末端にはアジャストスペーサーという

90ミリ延長のハイブリッドな組合せも良いですね。

軽量な上に剛性もそこそこ高いです。

最終的に身長170センチほどの自分の体に合わせると

50ミリ+50ミリ+10ミリ（アジャストスペーサー）の

組合せになりました。

そもそも短足なのでペダルまでの距離が長い

普通車では50ミリ以内の延長で十分なのですが

ペダル位置が近い軽自動車ではどうしても

100ミリは延長しないと足が窮屈になってしまいます。

当然、ステアリングまわりのスイッチも遠くなるのですが

親指をステアリングに引っ掛けながら

小指でスイッチを押すようにする事に慣れれば

まったく気にならなくなりますよ。

それよりもステアリングを回す度に

肩がシートから離れる事の方がよっぽど大きな問題です。

自分の体にあったドライビングポジションさえ作れれば

NAのアルトで5時間以上ぶっ続けで運転しても

体の疲労は最小限に抑えられます。

サーキットを走るにしても

高速道路を長時間走るにしても

アルトに限らず、全ての車両を通して

ドラポジがもっとも重要なので

何をやるよりも先に作っておくべき事だと思います。