YZF-R125 XSR155 リアスプロケットの交換 Vol.3

後輪が外れたら緩めておいたナットを外します。

スペーサーとドリブンスプロケットを外します。

スプロケットが外れるとこんな感じになりますが

ハブは手前に引っ張ると簡単に外れるので

落とさないように注意します。

スプロケットを装着する前に

スプロケットと接地するボルトまわりの面の

ホコリや砂利を落としておきます。

ちなみにXSR155では

ネジの緩み止め剤が塗ってあるので

スプロケットナットの取外しが硬いですね。

しかもネジの緩み止め剤により

スプロケットが簡単には外れないので

ハブをそのまま手前に引っ張って取外し

スプロケットの裏側をゴムハンマー等で軽く叩いて外します。

新しいドリブンスプロケットを装着し

対角線上に数回に渡って締め付けますが

規定締め付けトルクは43N-mです。

ちなみにアルミ製のスプロケットには

肉抜き穴も空いているのでややこしいのですが

肉抜き穴の方だと写真のように

ハブボルトとの隙間がスカスカ状態になるので

穴が小さいカツカツサイズの方に固定しますよ。

後輪を戻す時にローターがパッドに引っかりやすいので

予めブレーキキャリパーのパッド同士の隙間を

マイナスドライバー等の適当な工具で広げておくと

スムーズに後輪を装着出来ますよ｡

アクスルシャフトには適当なグリスを塗っておくことで

水分の侵入を防げます｡

特に屋外で保管しているバイクはやっておいた方が良いですね｡

くれぐれも右端のネジ部分にはグリスを塗らないで下さい｡

あと後輪を元に戻す時の注意点としては

ローターをパッドの隙間に差し込む時に

ほぼ同時にブレーキキャリパーブラケットと

ホイールのカラーが接触するので

ぶつけてカラーを落とさないように注意します｡

あと､車体左側にも落としやすいホイールのカラーがあるので

出来るだけ後輪がスイングアームの中心を通るように注意します｡

あと､絶対にローターをぶつけてはいけない所が

黄矢印のスピードセンサーですね｡

スピードセンサーは予め外しておいた方が安心ですし

車両によっては外さないと後輪が抜けない事もあるのですが

YZF-R125では外さなくても後輪の脱着は行えます｡

ちなみにスピードセンサーを固定している六角ボルトの

規定締め付けトルクは7N-mです｡

車体に後輪を装着出来たら

ナットは締め付けず先にチェーンの張り調整を行います。

チェーンの張り調整の詳細はここのページで掲載しているので

今回は省略しますよ。

これでアルミ製のドリブンスプロケットが装着出来ましたが

注意点としては純正スプロケットから

前後合わせて4T以上の歯数を変える場合は

チェーンのリンク数を増減させる必要があるので

チェーン交換も同時に行う必要がありますよ。

ちなみにスプロケットの歯数を変更してギア比を変えると

XSRシリーズではメーターが狂いますが

YZFとMTシリーズでは前輪のセンサーで速度を読み取るので

メーターが狂う事はありません。

左：フロント14T･リア52T　　右：フロント15T･リア55T

次はドリブンスプロケット1T分の

ギア比（エンジン回転数）の変化を調べました。

左側は前後ノーマルのスプロケットですが

両方ともリアタイヤの外径が純正よりも小さいので

ノーマルよりも200回転ほどローギヤードされています。

左右とも全く同じエンジン回転数ですが

右はフロントのドライブスプロケットを15Tに変更しているので

本来は300回転ほどハイギヤード化するのですが

ドリブンスプロケットを3T分大きくしているので

相殺されてノーマルと全く同じ回転数になっています。

つまり、ドリブンスプロケット1T分で

100回転ほどギア比が変わります。

ドリブンスプロケットは歯数が増えるとギア比が軽くなり

歯数が減るとギア比が重くなりハイギヤード化します。