三菱 i アイエンジンまわり

純正リサキュレーションバルブ（リリーフバルブ）大気解放
ターボ車に乗ってる気分を満喫する為に遊び心で大気解放しました。２８パイのイスの足キャップを使って穴を塞いで、水道ホースのバンドを使って止めました。だいたい２００円あれば余裕で出来ますね。周りのパイプの間から作業するのはやはりしんどいです・・そのうち音をアップしたいと思います。もちろん車検には通らなくなりますのであしからず・・音は↓のマフラーの音と混ざって聞こえてきますのでどうぞ。アイドリングなので加給されないから音は小さいですが加給すると純正とは思えないほどの音量ですよ・・マジで・・	↑ぐるっと下に向けるだけ～下に向かって熱風を放出。 ↑かなり熱い場所なのでゴムの劣化に気をつけてください。
純正改　デュアルエキゾーストマフラー　４０パイ＋３０パイ
純正マフラーの断面図を見ていただくとですね真ん中より右側に触媒が内蔵されていますね～これだと売ってるモノを買ってもかなり高価になるし自作してもさすがに触媒を作る技術はウチにはないですし・・ということでマフラーを自作する事をあきめて純正のマフラーを改良することにしました。タービンの負荷を低減させておきーのうるさくなく、程よくスポーティーなサウンドに仕上げておきーの・・・トツギーノみたいな。ターボなので口径落としても、低音になりますね～。ターボだといえどもＡＴなので抜けすぎはダメダーメということで３０パイのステンレス管を使用しました。３０００回転あたりのブーストの立ち上がりが鋭くなりますよ～たまにオーバーシュートで１㎏までブーストが上がります。音　エンジン始動～アイドリング　　アクセル踏み込みちなみにアイには空ふかし防止機能のがあって４、５秒くらい空ふかしするとＥＣＵから燃料カットされます。	一般的なＳＵＳ３０４のパイプ（３０パイ）を使用。肉厚は１㎜弱の軽量なパイプです。もちろん家に転がっているガラクタです。なんか毎回マフラー作るのが定番化してます・・
マフラーカッター　５０パイ
外観を良くしないと売り物にならないということで・・（売ってませんけど）マフラーカッターを作ってみました。こんなもん重くなるだけじゃねーか！という考えを横に置いといて・・オシャレーに仕上げてみました・・・・・	マフラーと同じ素材のステンの３０４を使用。パイプカッターで切ったらたまたまテールエンドがテーパー形状に・・
トラストプロフェック TYPE-S　（現在のブーコンはこれ）
ターボ車乗るなら絶対に入れておきたいブーストコントローラー。加速の特性を自由自在に操れるしノーマルＥＣＵの範囲内で気軽にパワーアップが可能なのだが・・このアイの場合、そう上手くは行かないみたいだ・・アイの狭いエンジンルーム内での配線だが幸いな事に全て手が届く手前で配線可能なので比較的簡単に接続が可能である。しかしこのブーコン・・アイ専用モノではなくターボ車全ての共用品の為、取説の配管図が手抜きなのでアイ専用の配線図を製作。以下の通りである。赤：４パイホース（付属品）青：６パイホース（付属品）紫：線にフタをする（ボルト等）黄：６パイ>４パイ・ストレートジョイント×２個（別途用意）　　４パイＴジョイント・１個(純正のジョイント）付属品だけでは配線出来ないのであらかじめ用意するモノは適当な細い電線・５ｍ　線同士を繋ぐ圧着端子・４個コントローラーの電源を取る為の圧着端子×２個６パイ>４パイ・ストレートジョイント・２個あとジョイントとエアホースを固定する金属バンドがあればより安心。上の配線図は理想であり、私はアクチュエーターやタービンへ接続するホースだけ純正のホースを使った。付属品の４パイホースでは結構ユルユルで抜けてしまう危険性がある。固定するバンドが別途用意できれば配線図通りで可能である。（マニュアルでは６パイホースを使うように書いてあるがアイのタービンでは接続不可）ちなみに純正ソレノイドバルブの処置はハーネスは刺したままでホースは全て外すことになる。ホースを抜いた後はゴミが入らないように処置してもいい。ブーストの設定は、ノーマルＥＣＵでは０．８㎏までが安全圏だと思われる。（あくまでも推測である）ちなみにノーマルでは０．９㎏までオーバーシュートしてその後段々ブーストが落ちてきて０．５㎏まで下がって安定する。はい、ここでセッティング術～このブーコンはブースト圧ボリューム×２ヶ以外にブースト立ち上がりボリュームがあるのですが、このアイはなんせハンチングがよく出て立ち上がりスピードを抑えて安定方向にふっても完全に安定させられるブースト圧は０．６㎏です。０．６５㎏～０．７㎏まで上げると軽いハンチングが出ます・・我慢出来るレベルですけど。この特性は立ち上がり重視の不安定方向に振っても同じなので立ち上がり重視にした方が低回転域でトルクを得られる分お得なのです。どっちにしてもアイへのブーコン導入は大幅な性能アップへは繋がらないと判断しました。サブコン等でブースト圧を意図的に落としてしまうＥＣＵの特性を変えてしまう方が先決でしょう。ソレノイドを適当なスポンジで覆って動作音を消す・・ここまでしてもアイの場合、動作音がカタカタ聞こえてくる。	コントローラーの設置は走りながら触れる場所が望ましい。電源はオーディオ用の配線キッドから取った。赤丸のボルトとホースを外すだけで配線する事が出来た。アクチュエーターも奥に見えているしそのすぐ近くからタービン圧も取れる。ソレノイドバルブの固定はリザーブタンクの固定金具のボルトと共締めしたゴムなどで防振対策をしないとソレノイドがボディを叩いてカタカタうるさい。ポイントはボルトを締めすぎない事。純正のブーストメーター配線から分岐してコントローラーへのサージ圧を採取。アイの場合、インパネからエンジンまで遠いのでこれが一番楽な配線である。純正ブーストメーターが着いているならその穴を利用してハーネスを車内に通せる。付属のハーネスではコントローラーからソレノイドまで届かないので線を継ぎ足す。もっとも手抜きなやり方で繋いだ。最近では１００円ショップでこの手のアイテムは手に入ります。
ペットボトル　オイルキャッチタンク
サージタンクからなにかと空気を取り込んでいるのでそれらを汚さない為にキャッチタンクを付けました。資源を大切にしようシリーズ・・今回はペットボトルを使ってみました。ぱっとみいは環境に優しそうなんだけど実は・・戻しホースがないのでかならずペットボトルには適当な穴を開けます。エアクリ先の戻しには適当なキャップをします。