ダイハツ　エッセのコーナー　インテリア

とりあえずドライビングポジションをしっかりとれるように改良します。

レカロ　ＳＲ３　(NANIWAYA シートレール RECARO/A)（約５万円＋レール約１．７万円）
いつものレカロシートです・・持ちこしなのでタダですが買ってもこのタイプだと５万円ほどです。シートレールは地元にあるナニワヤさんのレールを採用させていただきました。視点が約３㎝下がります。３㎝ってかなり下がりますよ・・助手席の人が巨人に見えますから（言い過ぎ）ちなみに干渉は右ワキバラサポートがセンターピラーの内張と干渉します。もちろん問題ないレベルです。今回はそんな程度です。ある程度、このレールは左右にオフセットがきくのでどうにでもなります。ちなみに純正シートから配線を移植する時、下の写真のボルト２本を外すと簡単に配線を抜き取れますよ・・	この写真はスイフトですよ！（現行モデルのレカロシート）
モモレース 32パイ（約１．５万円＋ボス代約９０００円）
長年愛用しているいつものステアリングです。純正のハンドルでは延長とか出来ないのでなにかと不便ですよね・・あとエアバックが重いしね～ステアの外径を落とすことで少々クイックにクルマが反応するようになります。　デメリットはステアを回すのが重くなるのですがこのエッセはこれでもめちゃくちゃ軽いです。ちなみにステアリングボスは、ワークスベルのアルミボストヨタ（ラッシュ用）５３９番です。
ステアリングスペーサー（約１５００円）
いつもの基板用のスペーサー＋カタムキナオールスペーサーを装着。約５．５㎝延長しています。　ホーン配線は延長せずにギリギリ届きます。ズレ取るスペーサーを付けるのはハンドルとホーンを引っ掛ける為です。シートを低くするとペダル類との距離が縮まるのでシートをどうしても後ろに下げたくなるのでその分ハンドルを伸ばさなければなりません。
ステアリングの位置を下げる（約２５０円）
写真の○の部分のボルトにワッシャー等のスペーサーを好みに応じて噛ませます。もちろん純正のボルトでは長さが足りなくなるので少し長めのボルトを２本用意します。ハンドルの後ろのカバーのネジを３本外してカバーを取ると見えてきます。これもシートを低くした副作用を解消する為の作業ですね。
ＲＡＺＯアルミノブフォーミュラ（約２０００円）
純正のシフトノブは最強に軽いです。それ以上軽いのは社外品では見つからないと思います。しかしその軽さが今回、スムーズなシフトを妨げています。このクルマはワイヤーではなくシャフトでミッションとリンクしてあるのでしっかり感はあるのですが滑らかにシフトが入るわけではないのです。純正より若干重くする事でその微妙な引っかかりを解消できます。
Ｄスポーツ　ドライバーフットレスト（約４０００円）
とりあえず左足で踏ん張れるようにする為に取り付けます。ちなみに取り付けにはボディに４カ所穴をあけないといけません。３ミリちょいのキリしか持ち合わせていなかったので付属のビスは太くて入りませんでした。なので小さくてしかも短いビスで取り付けています。それでもグラ付くことなく固定出来ています。ちなみに鉄板は２重になっているので穴をあけても外が見える事はないですよ。（標準のビスだと外まで貫通させないといけないかも）錆対策でビスにタッチペンをたっぷり塗って締め付けています。
クラッチペダルの遊び調整（約３０円）
だるんだるんに遊びがあるのでフットレストからクラッチペダルに足を移動させるときに余計に足を手前に引かないといけないのです。非常にだるいので遊びを一般的なクルマと同等にします。ナットを純正の遊び調整ボルトにはめるだけです。
アクセルペダルの厚み調整（約？？円）
アクセルペダルがやたらに奥にあるので余っていたスイフト純正のアクセルペダルのゴムをかぶせてインシュロックで固定してます。写真はクラッチペダルも調整済みの写真だよ・・いい感じでそろっているでしょ・・

ちなみに車両代を諸経費コミコミで７０万円とします・・つまり投資できる資本金は３０万円です。